Простые измерительные приборы для мастерской радиолюбителя. Полезные инструменты радиолюбителя. Измерительные приборы в мастерской радиолюбителя

Как я экономлю на покупках от 7 % с Алиексперсс описано .

Очень хороший цифровой осциллограф DSO5102P . Основными его преимуществами является полоса пропускания в 100 мГц, 2 канала, возможность подключения флешки, скорость выборки 1Гв/с и еще очень много функций. Данный осциллограф является незаменимым инструментом для ремонта ноутбуков и телевизоров. В сочетании с кешбеком , получаем отличный аппарат очень доступной цене.

Отдельно паяльник с функцией регулировки температуры и набором жал.

Универсальный программатор RT809f с набором переходников, который поддерживает почти все типы микросхем. Наилучшая цена .

Катушка легкоплавкого олова с канифолью. Диаметр проволоки 0,8 мм, что очень удобно для пайки. Такой катушки хватит на очень долго, особенно если Вы начинающий радиолюбитель. Сам пользуюсь таким припоем, рекомендую.

Губка для чистки жала паяльника. Очищает на ура, для этого просто мокаем горячий паяльник в стружку, и наслаждаемся результатом. Стоит копейки, при этом очень бережет нервы и время.

Выбираем на любой вкус и цвет

Второй инструмент инструмент для очистки жала паяльника. Необходимо смочить губку водой или глицерином, после этого потереть об нее жало горячего паяльника. Одной губки хватает очень на долго, а в комплекте их аж 10 штук!!!

Очень хороший гелевый флюс. Никогда не пригорает, и помогает делать пайку очень аккуратной. Сам таким пользуюсь, никогда еще не подводил.

Очень часто для удаления припоя с платы необходима оплетка. Как ей пользоваться немного описано в этой . Самой лучшей оплеткой для меня, является оплетка от фирмы goot wick . Оплетка от этой фирмы очень хорошо себя зарекомендовала, так как олово на нее собирается очень и очень хорошо. Это достигается тем, что медь на ней пропитана каким то флюсом, что очень сильно облегчает работу с ней.

Купить качественную оплетку можно .

Комплект пинцетов.
Очень хорошие пинцеты, незаменимы в работе с мелкими предметами. Качество очень хорошее, сам пользуюсь такими. Обзор и распаковка пинцетов .

Хорошие боксы для хранения радио компонентов. Стоит всего 3 доллара. Хотел приобрести такой на радио рынке, но там цена почти 6 долларов. Заказал себе 3 штуки.

Размеры бокса 13 на 19,5 см

Планирую один бокс использовать для конденсаторов, другой для транзисторов, третий для резисторов или другой мелочевки. Кому интересно, ссылка ниже.

Медные провода разных цветов длинной по 5 метров.

Набор резисторов на любой вкус и цвет.

Ищем нужный резистор по этой ссылке .

Индикатор тока и напряжения. Такой индикатор я использовал в своем лабораторном блоке питания. Работает безотказно, есть возможность подрегулировать показания прибора, и добиться идеальной точности измерений.

Купить такой индикатор можно

Набор предохранителей в пластиковом боксе. Удобно хранить, и нужный предохранитель всегда под рукой.

Набор из светодиодов для Ваших приборов.
Подробней

Наборы электролитических конденсаторов. Огромнейший ассортимент по доступным ценам.

Дабы быть всегда готовым к ремонту, предлагаю вашему вниманию набор из самых ходовых диодов, которые несомненно пригодятся в ремонте аппаратуры.

Набор состоит из ста диодов таких номиналов:

1N4148 — 25 ШТ.

1N4007 — 25 ШТ.

1N5819 — 10 ШТ.

1N5399 — 10 ШТ.

FR107 — 10 ШТ.

FR207 — 10 ШТ.

1N5408 — 5 ШТ.

1N5822 — 5 ШТ

Термоусадочные трубки на любой вкус и цвет.

Ранее в литературе публиковались описания простых электромузыкальных инструментов с кнопками или клавишами. В данном же инструменте клавиатура заменена грифом, контактами являются металлические лады, к которым прижимается провод-токосъем. Между ладами включены резисторы, от суммарного сопротивления которых зависит частота RC-генератора, собранного на одной микросхеме (рис. 1). Чем больше сопротивление, включенное между выводами 2 и 8, тем ниже высота тона. Число деталей сведено до минимума, поэтому схему можно рекомендовать для повторения начинающим радиолюбителям. Детали DD1, С1, С2, R1 размещены на небольшой монтажной плате, а резисторы R2...R15 внутри самодельного грифа. Диапазон звучания данного инструмента - 2 октавы с замыканием (нижняя нота до и самая верхняя - тоже до). Питается схема от плоской батареи типа 3336л напряжением 4,5 В, ток, потребляемый при работе - до 12 мА. На “холостом ходу”, когда токосъем не прижат ни к одному из ладов-контактов - около 5 мА. Для увеличения срока службы батарей необходим выключатель питания. Если токосъем прижать одновременно к двум ладам, то будет звучаіь одна, более высокая нота (та, которая показана правее на рис. 1). Схема генератора аналогична приведенной в. Гриф позволяет играть

мелодии приемом “легато” (слитно) и, в отличие от кнопок, не издает щелчков. Данный инструмент имеет диатонический строй (без бемолей и диезов), однако это не мешает исполнять многие мелодии. Инструмент выполнен в небольшом самодельном корпусе, внутри которого размещаются также громкоговоритель и источник питания. Габариты инструмента примерно 330x85x46 мм. Размеры корпуса определяются в основном размерами громкоговорителя и батареи GB1. Схема сборки корпуса показана на рис. 2. Гриф 15, соединительный брусок 9, боковины 3,13, подставка токосъема 2, верхний порожек 16 и кубики 5, 7 изготавливаются из древесины (ель, сосна или, например, береза достаточно хорошего качества) по чертежам (см. рисунки). Основание 8, верхняя крышка 12 и боковины 4, 6, 10 изготавливаются из трехслойной фанеры. Металлическая пластина 11 - из алюминия толщиной 1,5...2 мм.

Рис. 1. Схема RC-генератора

Рис. 2. Схема сборки электромузыкального инструмента:

1 - токосъем;2-подставка; 3,4,6,10,13-боковины корпуса; 5,7-кубики; 8-основание; 9-соединительныйбрусок; 11-металлическаяпластина; 12-верхняя крышка в сборе; 14 -накладка; 15-гриф; 16-верхний порожек

К бруску 9 прикрепляется основание с помощью шурупов - двух диаметром 4x22 мм и одного диаметром 4x28 мм (рис. 2), пропущенных через алюминиевую пластину 11. Сверху к бруску двумя шурупами диаметром 3x23 мм с плоской головкой прикрепляется гриф 15. Перед установкой грифа в нем острым ножом вырезается канавка под резисторы R2..,R15 и провод, и поперечные пропилы шириной около 1,5 мм под лады, в верхней части сверлится несквозное отверстие диаметром 3,5 мм под винт М4, которым зажимается токосъем. Отверстия в грифе под головки крепежных шурупов диаметром 3x23 мм раззенковываются сверху до диаметра примерно 5,5 мм.

В основании сверлятся отверстия, соответствующие отверстиям в монтажной плате под винты М2 или М3. В торец грифа вворачивается шуруп диаметром 2x7 мм для крепления токосъема. На плате собирается схема и устанавливается в корпус. Из гетинакса изготавливается грифовая накладка 14, на ней закрепляются ладовые пластины. Изготовленные из отрезков медного провода диаметром 1 мм (можно использовать провод от трансформаторов, рис. 3). С лицевой стороны лады зачищаются мелкозернистой шкуркой, с тыльной загибаются и спаиваются.

Рис. 3. Детали сборки электромузыкального инструмента

Рис. 4. Примерный вид на монтаж

К схеме подключаются громкоговоритель, свежая батарея питания и производится настройка - это можно сделать по инструменту с эталонной камертонной настройкой (крайняя слева на рис. 1 нота-до 1 -й октавы, крайняя справа - до 3-й октавы) или по частотомеру (табл. 1).

Вначале подбирают резистор R1, затем последовательно от R2 до R15. Следует использовать “состаренные” резисторы (возрастом не менее 1 год после завода). Если нет под рукой подходящего резистора, можно соединить два последовательно или параллельно так, чтобы получилась нота нужной высоты. В схеме использованы детали: микросхема К155ЛАЗ (старое обозначение К1ЛБ553) - можно заменить на КІЗЗЛАЗ (К1ЛБЗЗЗ) или попробовать К555ЛАЗ; конденсаторы С1, С2 ~ МБМ или серий К71, К70, К73; резисторы - МЛТ, МТ мощностью до 0,5 Вт или другие малогабаритные. Вместо громкоговорителя ВА1 можно применить малогабаритный громкоговоритель других типов. Следует отметить, что с громкоговорителем больших размеров, например, 1ГД-40 можно добиться более качественного звука, однако это может потребовать изменения габаритов корпуса или даже его перекомпоновки. Выключатель SA1 - тумблер ТВ2-1 или другой.

Наладку с установленными на ней с тыльной стороны резисторами R2...R15 устанавливают шурупами диаметром 2x7 мм на гриф. Если резисторы не помещаются в канавку, ее расширяют или углубляют по месту. На верхней крышке 12 устанавливается с помощью трех винтов М3 с шайбами и гайками и трех шурупов 2x7 мм громкоговоритель.

Сетка для громкоговорителя (рис. 4) использована латунная, край которой загнут. Деталь окаймления изготовлена из слофости-та (гибкий фольгированный стеклотекстолит). К основанию приклеиваются (например, клеем “Момент-1”) боковины 3,4, 6,10,13, вставляется батарея питания, и приклеиваются в углах кубики 5 и 7 для шурупов, крепящих верхнюю крышку 12. Контакты для батареи питания изготавливаются из жести от консервной банки.

Табл. 1. Настройка по частотомеру

Лицевая сторона верхней крышки покрыта нитролаком. Боковины 4, 10 отделаны с внешней стороны шпоном. Г риф 15, верхний порожек 16, боковины 3, 4, 6,10,13, основание 8 и соединительный брусок 9 окрашены морилкой и также покрыты нитролаком (перед покрытием морилкой накладку 14 следует снять с грифа). После того, как накладка установлена на гриф снова, приклеиваются подставка 2 и верхний порожек 16. На шурупе, ввинченном в торец грифа, закрепляется и запаивается токосъем 1 - многожильный провод, с которого снята изоляция. Токосъем натягивается и зажимается винтом М4 на конце грифа, проверяется звучание инструмента при прижатии токосъема к каждому ладу, при леобходимости подпиливаются или наращиваются верхний порожек 16 и подставка 2. На 3, 5,10, 12 лады приклеиваются метки, облегчающие ориентировку на грифе во время игры - их можно изготовить из цветной клеящейся пленки, возможная конфигурация показана на рис. 3 накладки 14. На корпус устанавливается четырьмя шурупами диаметром 2x7 мм верхняя крышка. Провода, которыми подсоединяются громкоговоритель и выключатель к схеме, должны быть достаточной длины, чтобы крышка свободно открывалась для замены батареи питания. Провод, идущий к “+” батареи - красный, идущий к батареи - синий или белый. Электромузыкальный инструмент готов.

В данной статье расскажем о полном наборе инструментов и принадлежностей для пайки.

Основной список необходимых инструментов и материалов для пайки

1. Паяльник – оптимальный на 220 Вольт 40 – 60 Ватт;
2. Подставка для паяльника;
3. Переноска для паяльника и других электроприборов;
4. Настольная лампа;
5. Припой (любой);
6. Канифоль сосновая – как один из видов флюса;
7. Пинцет, а лучше два пинцета;
8. Спирт этиловый (кроме шуток);
9. Щипцы маникюрные;
10. Нож монтёрский;

Паяльник – инструмент индивидуальный, а тем более форма жала паяльника. Важную роль имеет подготовка паяльника и его жала к работе. Для меня удобным является прямое жало с клиновидным наконечником по форме топора-колуна. В ходе пайки жало обгорает, поэтому его с помощью напильника периодически зачищают. Для того, чтобы жало меньше обгорало, его отковывают молотком, придавая необходимую форму, после чего обрабатывают напильником.

Конец жала паяльника должен быть лужённым. Так как жало медное, а медь при высокой температуре быстро окисляется, то лудят жало обычно у недогретого паяльника (когда он с трудом плавит припой). Предварительно коснувшись жалом канифоли, трут его по плавящемуся припою.

Настольная лампа поможет Вам не заработать близорукость. Во время работы с мелкими радиодеталями, приходится напрягать зрение, а чем ярче будет освещение, тем меньше будут напрягаться глаза. Оптимальна лампа не с точечным светом, а с распределённым. Например, лампа дневного света.

Припой – сплав олова со свинцом, материал не прихотливый, какой купите, такой и будет. Единственное, что Вам нужно знать, что припои отличаются по температуре плавления, и когда Вы станете «гурманом» среди «паял», то тогда этот факт приобретёт для Вас значение, а пока не парьтесь.

Флюс – это опухоль (воспаление) десны рядом с больным зубом, а ещё это материал, обеспечивающий качественную пайку металлов. К флюсам относят: канифоль сосновая, различные паяльные кислоты, паяльный жир (масло), другие активные химические растворы.

Самый лучший флюс – раствор канифоли в спирте. Как его приготовить? Возьмите пузырёк от медицинского препарата, накрошите туда канифоли, добавьте туда этиловый спирт в соотношении один к одному с канифолью. Закройте пузырёк, взболтайте, дайте постоять пузырьку. Когда канифоль растворится вся – флюс готов. Чтобы спирт не испарялся, пузырёк должен закрываться герметично. Паять таким флюсом – одно удовольствие. С помощью зубочистки (спички) нанесите каплю этого флюса на паяемую зачищенную поверхность, на жало паяльника возьмите каплю припоя. При касании припоем, находящимся на жале паяльника паяемой детали, Вы услышите шипение спирта, а припой, ровным слоем растечётся по паяемой поверхности. Лудить концы монтажных проводов, тоже удовольствие. Для этого окуните конец провода очищенного от изоляции в спиртовой флюс, а потом используйте паяльник с каплей припоя на жале.

Паяльная кислота – соединение активных химических веществ, является отличным флюсом для пайки всего, кроме электронных схем. Связано это с тем, что паяльные кислоты, рецептов которых куча, электропроводны. При пайке, испаряясь от температуры паяльника, кислота попадает в различные щели и микропоры электронных плат. Поэтому, даже после очистки платы, при её проверке под током может произойти короткое замыкание.

Запомните одно не маловажное правило: Любой флюс – это химически активное вещество , поэтому после пайки протирайте места пайки ватным тампоном, смоченным в спирте, кислоту это не остановит, но исключит поверхностное окисление проводников и элементов.

Щипцы маникюрные используются для откусывания проводов, укорочения лишней длины выводов радиодеталей.

Инструменты для монтажных (демонтажных) работ

Кроме работ с паяльником, радиолюбители часто сталкиваются с монтажными работами, которые включают сборку (разборку) радиоустройств. В связи с этим, у любого мастера должны быть инструменты для монтажных работ.

1. Отвёртки плоские . Необходимость может возникнуть в отвёртках разного размера, из них самые ходовые с шириной наконечника 1-2 мм (часовая), 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм;

2. Отвёртки крестообразные . Чаще необходимость возникает в отвёртках двух размеров с шириной наконечника 3 мм и 5 мм;

3. Плоскогубцы – с изолированными ручками;

4. Круглогубцы – редко используются, но если возникнет необходимость, будете жалеть, что раньше не купили;

5. Узкогубцы . Не во все места можно подлезть плоскогубцами;

6. Кусачки боковые – что ни будь и где ни будь откусить;

7. Керно малое — используется для разметки будущих отверстий;

8. Молоток . Без комментариев;

9. Ключи рожковые , разные и малых размеров – не всё откручивается плоскогубцами;

10. Резак , изготовленный из ножовочного полотна по металлу. Необходим для ровной резки текстолитовых и гетинаксовых плат, пластмасс, других материалов, для механической зачистки мест пайки. Изготавливается резак следующим образом: 1. Конец полотна обламывается под небольшим углом; 2. На наждаке (заточном станке) делается глубокая выемка со стороны тупого угла обломка полотна; 3. Конец резака доводится под острый угол с помощью бруска; 4. В качестве ручки на полотно надевается кембрик, или наматывается изоляционная лента; Резак готов.

11. Надфили различные – круглый, плоский, с острым углом (стороной);

12. Напильники – круглый, плоский;

13. Алмазная наждачная пластина (мелкошлифовальный брусок) для заточки мелких сверел, заточки резака (п.10) и др. работ;

14. Дрель , лучше ручная электрическая. Обратите внимание, чтобы от силы нажатия кнопки производилось изменение скорости вращения (наличие в кнопке встроенного тиристорного регулятора);

15. Свёрла – с диаметром 0,5…2 мм –для сверления отверстий в радиоплатах, с диаметром 1,5…5 мм –для сверления отверстий в «различных» местах;

16. Металлическая линейка длиной около 20 см;

17. Угольник с транспортиром – «просто так».

Другие необходимые материалы и инструменты

1. Ножовка по металлу ;

2. Тиски слесарные ;

3. Паста теплопроводная – для обеспечения хорошего теплового контакта корпусов радиоэлементов на радиаторах охлаждения;

4. Лак, можно для ногтей – для рисования радиоплат (в процессе их изготовления);

5. Хлорное железо – для травления радиоплат (в процессе их изготовления);

6. Изоляционная лента ;

7. Различные клеи : Клей «Момент», Эпоксидный клей, Дихлорэтан – клей для пластмассы.

Печать

Начинающему радиолюбителю подчас трудно определиться какой инструмент необходимо иметь , чтобы заняться ремонтом бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Поэтому эта статья для
Вас начинающие телемастера.
Итак, необходимые приборы и инструменты без которых никак:

Мультиметр. Является главным прибором в руках телемастера. Мультиметр — это комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В самом простом варианте это вольтметр, амперметр и омметр Хорошо, что-бы кроме обычных для мультиметра функций (измерение напряжения, сопротивления и силы тока),
Он мог мерить ёмкость, тестировать транзисторы, иметь встроенный генератор и измерять частоту. Кроме того мультиметр должен иметь хорошую защиту, потому как не старайся, все равно влезешь не на тех режимах и не туда. Какой же выбрать? Не стоит начинать с самых дешёвых мультиметров D830-838, лучше уж приобрести, что то типа DT9205. Недорого и вполне прилично.
Паяльник . Для выполнения стандартных работ будет достаточно паяльника мощностью 25-40 Вт,
здесь важнее, какой он. Сразу могу сказать — не берите дешёвые китайские, сплошное огорчение. Выбор среди паяльников огромен, простые российские типа ЭПСН хх Вт,
Паяльник ЭПСН

паяльники с керамическим нагревателем, нихромовым нагревателем, фены, паяльные станции. Фены и паяльные станции не рассматриваем, это для массовых работ. А для начала всё таки лучше остановиться на наших родных ЭПСН или паяльниках с керамическим нагревателем

Паяльник 220V 25 Вт REXANT

(благо что сейчас есть недорогие экземпляры). И желательно купить паяльник, чтобы он был со сменным наконечником - когда старый износится, его можно будет заменить.
Подставка под паяльник . Некоторые паяльники (средние по цене) продаются вместе с подставкой. Однако ее можно сделать самому или приобрести в магазине.
Держатель паяльника

Вопрос не принципиальный, главное чтобы паяльник не прожигал дырки на том куда вы его положите и не устроил пожар, и не скатывался со стола.
Припой . ПОС-61 – припой оловянно-свинцовый, 61 процентное содержание олова. Универсальный и пожалуй
Припой ПОС61

самый распространенный. Выпускается в виде катушек с проволокой различного диаметра. Самый подходящий диаметром 0,8-1,0 мм.
Флюс . Лучше, что бы он, не содержал кислоты. Припой уже содержит канифоль поэтому на первых этапах флюс вам не будет нужен.
Отсос. Необходим для аккуратного выпаивания радиоэлементов. Прошли те времена когда в ходу были обычные иголки от шприцов, теперь не проблема купить в магазине этот инструмент. Здесь можно посоветовать обратить внимание на простые пружинные отсосы
Отсос для припоя

и отсос паяльник.

Паяльник с отсосом

Цены тут тоже сильно разбросаны. Для более чистого удаления остатков припоя продаются специальная луженая оплетка.
Увеличительное стекло. После пайки соединения всегда полезно убедиться в его качестве, проверив форму и чистоту, а также то, что олово не касается соседних выводов микросхем или дорожек.
Отвертки . Для работы как правило нужно несколько отверток. Парочка фигурных (крестовых) с диаметром 4 мм для откручивания мелких деталей и диаметром 6 мм с длинным жалом для разборки телевизора. Такие же критерии применимы и к отверткам обычным. Вообще не плохо сразу купить набор отверток, на все случаи жизни.

Инструменты и материалы для изготовления радиолюбительских конструкций

Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “ “

Сегодня, в школе начинающего радиолюбителя, мы с вами рассмотрим необходимый минимум инструмента и материалов которые необходимо иметь радиолюбителю для изготовления радиолюбительских конструкций .
Сразу хочу предупредить, не обязательно гнаться за известными торговыми марками и покупать дорогие вещи, всегда можно обойтись тем, что уже имеется дома или, если необходимо что-то докупить, найти за приемлемую цену товар приемлемого качества. К примеру, сверло диаметром 1 мм в магазинах “Чип и Дип” стоит 50 рублей за пару, а в обычном универмаге с хозяйственным отделом я покупаю эти сверла по цене 7,5 рублей за штуку – выгода почти в 3 раза. Другой пример: аккумуляторный шуруповерт-отвертка (вы его увидите на снимке ниже) которым я пользуюсь вместо набора разных отверток, в том же магазине стоит не одну тысячу рублей, а в магазинах “Копейка” он как-то продавался по цене около 300 рублей.

Итак, какой минимум инструмента необходим радиолюбителю для нормальной работы:

В первую очередь естественно нужен паяльник . Если у вас есть средства, то вы конечно можете приобрести паяльную станцию, но для нормальной работы сгодится любой паяльник мощностью 40-60 Вт и желательно с возможностью замены насадки. Такие паяльники продаются в магазинах по цене 120-160 рублей. Желательно иметь так-же и подставку под паяльник, она будет гарантировать вам что вы ничего лишнего не прожжете и не уроните его себе на колени.

Второе – обязательно нужен мультиметр (или как еще говорят – тестер ). Данный прибор необходим для измерения сопротивления резисторов, силы тока и значения постоянного или переменного напряжения. Мультиметры бывают цифровые (представлен на фотографии) и аналоговые (в которых вместо цифровой шкалы – стрелочная измерительная головка). Аналоговый прибор сейчас найти трудно, да и стоит он обычно в несколько раз больше чем цифровой, поэтому свой выбор остановим на цифровом приборе. Цифровые мультиметры стоимостью 400-600 рублей позволяют производить все необходимые измерения с достаточной точностью, и кроме того почти все они имеют еще несколько добавочных функций – измерение емкости, проверка диодов (транзисторов) и измерение коэффициента усиления биполярных транзисторов. Для того чтобы прибор прослужил долго надо внимательно обращаться с ним, соблюдать некоторые правила работы – сначала установить переключатель в нужное положение (выбрать что нужно измерить – сопротивление, силу переменного или постоянного тока, значение переменного или постоянного напряжение и ожидаемые результаты), проверить, туда ли воткнуты шнуры (обычно один разъем общий – СОМ (земля), два разъема для измерения силы тока в миллиамперах и в амперах, и один общий разъем для измерения напряжения и сопротивления), и только после этого приступить к процессу измерения.

Третье , из обычного механического инструмента я бы посоветовал вам иметь небольшие бокорезы (для откусывания выводов деталей на плате, проводов, зачистки проводов от изоляции), плоскогубцы и круглогубцы (пригодятся для формирования выводов деталей и в других целях). Также необходимо иметь пару отверток – крестообразную и плоскую.

Четвертое , так как при изготовлении печатных плат приходится делать множество отверстий (обычно от 0,7 мм и до 1,5 мм в диаметре) необходима минидрель . Минидрель можно купить готовую в магазинах (цены в среднем от 500 рублей и до бесконечности) или изготовить самостоятельно с помощью знакомых токарей.

С инструментом вроде-бы разобрались. Что же нам еще нужно? Смотрим фотографию ниже:

Нам еще нужны материалы для изготовления печатных плат , печатные платы и материалы для пайки. Изготавливать мы будем в основном печатные платы на основе одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Для рисования дорожек на печатной плате будем использовать: для простых плат – водостойкие маркеры, для сложны- ЛУТ – так называемая лазерно – утюжная техника (ознакомиться можно в разделе “Технологии”). Травление плат можно осуществлять тремя доступными и простыми способами – раствором хлорного железа, раствором аммония персульфата или раствором смеси медного купороса и соли. Для пайки деталей на плату в принципе, достаточно иметь припой и канифоль.

Порядок приготовления раствора из медного купороса и соли:
- в 500 мл (0,5 литра) горячей воды (около 80 градусов) растворяем четыре ложки поваренной соли и 2 столовые ложки растолченного в порошок медного купороса. Раствор приобретет темно-зеленую окраску. Его должно хватить для снятия 200 см2 фольги. Если раствор перед применением выдержать 2-3 недели его эффективность значительно увеличится. Время травления платы составляет 3 часа и более. При температуре раствора около 50 градусов интенсивность травления возрастет (раствор можно нагревать, только если рисунок печатной платы выполнен теплостойким лаком).

Ну вот и вроде бы все, что необходимо иметь радиолюбителю на первоначальном этапе. В дальнейшем вы будете уже сами обзаводиться инструментом, который сочтете необходимым в работе, и различными другими материалами.

Если у вас есть вопросы, или что-то не понятно и требует разъяснения – пишите в комментариях, а еще лучше на форуме в соответствующем разделе.